Подбор дверей в такие помещения, как ванная комната или туалет: рекомендации

Людей часто вводит в заблуждение противоречивая информация в сети и утверждение, что дверь санузла должна быть влагонепроницаемой, как швейцарские часы, и иметь еще какие-то особые характеристики. Чем же на самом деле двери в ванную и туалета отличаются от остальных, как выбрать подходящую модель и не хуже мастера установить ее своими руками.

Двери в ванную и туалет: в чем их отличие от остальных

Все двери в квартире или доме принято устанавливать одинаковые. Сразу стоит отметить, что не существует межкомнатных дверей, на которых бы было написано «для ванных комнат или туалета». Абсолютно все двери из МДФ, ДСП, ПВХ или древесного массива предназначены для эксплуатации в помещении с нормальной влажностью (60-70%). Если вентиляция в сан узле работает нормально, то любой материал выстоит положенный ему срок. Конечно, можно установить пластиковые или стеклянные изделия, которым влага ни по чем. Но при этом дверь в ванну будет отличаться от остальных, что в большинстве случаев выглядит нелепо.

Только вентиляционные зазоры отличают дверь в ванную и туалет от межкомнатной. Вырезаются они на заказ, могут иметь различный вид: прорезь в нижней части полотна или несколько круглых отверстий. Многие считают, что роль в вентиляции этот дополнительный зазор играет незначительную и только портит внешний вид.

Выбирая недорогие двери в ванную, лучше обращать внимание не столько на внутреннее содержание, сколько на внешнее покрытие. Не стоит даже смотреть в сторону бумажного ламинирования. Пленка быстро отклеивается, может порваться во время установки или в процессе эксплуатации и двери будут безвозвратно испорчены. Оптимальным вариантом считается шпонированная поверхность. Сколы и царапины будут на ней практически не видны. К тому же их текстура смотрится намного красивее гладкой.

В вопросе выбора дверей все просто: если ремонт бюджетный, можно ставить дешевые, если выполняется капиталка – на дверях лучше не экономить.

Совет. Двери в доме желательно менять все одновременно или хотя бы купить все сразу. Есть вероятность, что через год выбранную модель перестанут выпускать. Отличающееся от остальных, двери в ванную будут сильно бросаться в глаза.

На что обратить внимание при выборе

Естественно, двери в ванную должны соответствовать общей стилистике интерьера. Современные изделия можно условно разделить на три типа:

• Классические – деревянные или имитирующие древесину с накладными или врезными деталями, традиционным расположением элементов.
• Модерн – в полотне обычно присутствуют вставки из матового стекла, металла или пластика, иногда с растительным орнаментом.
• Хай-тек – оригинальны тем, что не похожи на предыдущие: минимализм, строгая четкость форм, отсутствие декоративных элементов. Материал маскируют под пластик или металл даже если полотно изготовлено из МДФ.

Нюансы, о которых мало кто говорит

Конструкция любой двери состоит из шести элементов: полотно, коробка, добор, наличники, фурнитура, порог. От того насколько грамотно они выбраны будет зависеть качество двери в ванную и удобство ее использования.

• Полотно – это именно та часть, которая открывается/закрывается. Обычно имеет стандартную высоту – 2 м, а вот типовая ширина бывает различной 60, 70, 80, 90 см. Стоит учесть, чем больше стекла на полотне, тем хуже звукоизоляция. На модели с идеально ровным глянцевым покрытием будут очень хорошо видны отпечатки рук.

Совет. Если во время ремонта есть возможность регулировать ширину дверного проема, то не стоит делать его слишком большим. Оптимальным будет 80 см под полотно шириной 70 см + коробка.

• Короб – обычно поставляется в виде трех планок: двух длинных и короткой. Их ширина от 3 см, глубина около 10 см. По длине они чуть больше размеров полотна и подпиливаются до необходимой длины в момент установки двери. Если нужна дополнительная шумоизоляция, стоит выбирать модели с уплотнительной резинкой.
• Добор – тонкие планки, которые позволяют увеличить ширину дверной коробки до ширины проема. Доборы бывают обычные и телескопические. Первые просто приставляются к планке, вторые заходят внутрь и позволяют получить идеальную степень примыкания, но подходят только для коробки соответствующей конструкции.
• Наличники бывают двух видов: одни запиливаются под 45°, другие примыкают к друг другу перпендикулярно. Второй вариант визуально смотрится приятней и легче подгоняется. Особенно красиво смотрятся модели, у которых верхний наличник немного тоньше боковых.
  

  Конструкционно практически все двери весьма схожи между собой

• Фурнитура: петли, дверные ручки, замки. Элементы должны соответствовать стилистике двери. Навесные петли бывают двух типов: обычные (врезаются в дверное полотно) и бабочки (не врезаются). Иногда используют встроенные петли. Они смотрятся лучше навесных, но не всегда обеспечивают необходимый радиус открытия. Не стоит брать золотистые дверные ручки, краска с них очень быстро слезет. Замок на двери в ванную лучше ставить двухсторонний. Если вдруг человеку станет плохо, его можно будет открыть снаружи. Удобно, когда модель не с металлическим язычком, а с магнитным.
• Порог – нежелательная вещь в современном дверном проеме.

Как установить двери в ванну и туалет своими руками

Выбранные двери должны простоять не менее 5 дней в том помещении, в котором они будут установлены. Для работы необходимо подготовить инструмент, место на полу для сборки коробки и еще раз провести замеры дверного проема. Уровнем проверяют перепад высоты по полу между откосами. Даже если он составляет 2-3 мм это нужно будет учесть во время монтажа.

Внимание! Между полотном и коробкой всегда оставляют зазор 2-3 мм, а между полотном и полом 1-2 см. Нижняя щель может быть больше, если на полу будет лежать ковер или еще не постелено напольное покрытие.

1. В первую очередь можно выполнить разметку и врезание петель, если это не «бабочки». Петли крепят саморезами на торцевой части, отступив 20-25 см от верхнего и нижнего края.
2. Следующим этапом будет подрезка и сборка коробки. Распил лучше производить по лицевой стороне, чтобы не испортить внешнее покрытие рваными краями. Длина верхней планки = ширина полотна + 4-6 мм (боковые зазоры) + суммарная ширина двух боковых стоек. Прежде чем подрезать стойки, одну из них прикладывают на ровной поверхности к полотну, отмечают места крепления петель. Затем отмеряют и обрезают боковую планки, опять же, не забывая про зазоры. Здесь важно так же учесть перепад уровня пола. Если он равен 3 мм, то боковушка (на стороне уклона) должна быть больше другой именно на эти 3 мм.
   

   Грамотно изучив необходимые инструкции даже новичок справится с установкой двери

3. Готовые элементы дверной коробки скручиваются между собой так, что бы со стороны проема не был виден крепеж, и устанавливаются строго посередине. Таким образом, чтобы один край коробки был заподлицо со стеной комнаты, в которую открывается дверь. Зазоры между коробкой и проемом расклинивают, после чего можно крепить коробку к стене. Используют обычные дюбеля, оконные анкера или юстировочные саморезы по 3 с каждой стороны. Если дверь очень легкая, будет достаточно двух. Если зазоры широкие коробку можно закрепить на подвесы для гипсокартона.
4. На зафиксированную коробку навешивается дверное полотно. Проверяются зазоры, устанавливается фурнитура. Ручки принято врезать на высоте 90 м 100 см от пола максимально аккуратно.
5. Двери закрываются. В промежуток между полотном и коробкой устанавливают пластинки, равные ширине зазора. Они необходимы, чтобы после запенивания щели остались одинаковой ширины. Промежуток между коробкой и стеной запенивают. После полного высыхания, пену аккуратно срезают, устанавливают доборы и наличники. Монтаж двери можно считать завершенным.

Выбирать двери чаще всего приходится не с учетом качественных характеристик материала, а ориентируясь на собственный бюджет и дизайн полотна. Самостоятельно установить изделие при наличии необходимого инструмента несложно, но прежде желательно увидеть весь процесс воочию или хотя бы на видео.

Видео: Двери в ванную и туалет